Télécharger l'article Télécharger l'article Vous voulez mettre en pratique vos talents de jardinier, mais n'avez pas assez de place ? Ou bien peut-être que vous avez la place, mais votre sol n'a pas les qualités nécessaires pour cultiver facilement des plantes. Une jardinière en bois est un moyen peu cher, facile et efficace de résoudre ces problèmes ! Vous pouvez fabriquer une jardinière de n'importe quelle forme ou taille, en utilisant toutes sortes de matériaux. 1Décidez de quelle taille vous voulez faire votre jardinière. Choisissez la taille en fonction du nombre de plantes que vous voulez mettre dans la jardinière et de la superficie de l'emplacement où vous voulez l'installer. Dans ce tutoriel, nous construirons une jardinière assez petite d'environ 120 x 60 cm. 2 Achetez le bois. Le bois traité sous pression ou le bois de cèdre fonctionnent bien pour ce projet, car ils sont faciles à travailler et peuvent résister aux éléments naturels auxquels sera exposée la jardinière. Pour une petite jardinière de 120 x 60 cm, vous pouvez simplement acheter une planche de 360 cm que vous découperez pour former les parois de la jardinière. Il vous faudra aussi du bois pour construire le fond de la jardinière [1] .Le bois compacté contient des agents chimiques qui vont tuer les plantes et si vous y faites pousser des plantes comestibles, ils peuvent déposer du poison comme de l'arsenic dans votre nourriture ! 3 Coupez le bois selon les dimensions adaptées. Prenez les mesures pour chaque côté à l'aide d'un mètre ruban. Repérez les points où il faudra couper le bois au stylo ou au crayon à papier. Utilisez une scie électrique ou une scie à main standard pour couper les planches en tâchant de couper aussi droit que possible [2] .Si vous n'avez pas du tout de scie ou que vous préférez ne pas couper le bois vous-même, vous pouvez demander aux employés du fournisseur auquel vous avez acheté le bois de le couper selon les dimensions désirées. Il faudra peut-être payer un petit supplément, mais certains fournisseurs de bois d'œuvre recoupent les planches gratuitement. Publicité 1Faites des avant-trous dans deux de vos planches. Les avant-trous sont des trous percés dans le bois pour éviter que le bois ne se fende lorsque les vis pénètrent dedans. Vous avez seulement besoin de faire ces trous dans les deux planches des bouts de la jardinière les planches les plus courtes. Faites trois avant-trous à 2 cm du bord de chaque extrémité de ces planches. Le trou du milieu doit être au milieu de la largeur de la planche. 2 Fixez les planches avec des vis en acier galvanisé. Les vis en acier galvanisé sont mieux adaptées aux jardinières extérieures, car l'acier galvanisé résistera aux éléments et ne rouillera pas. Alignez les planches de façon à ce que les extrémités de celles avec les avant-trous forment les angles extérieurs. Servez-vous d'une perceuse munie d'une mèche pour vous assurer que les vis passent dans chaque trou et s'enfoncent bien dans le bois de la planche adjacente [3] .Vous pouvez aussi vous servir d'un tournevis plutôt que d'une perceuse avec une mèche. 3 Mesurez la longueur et la largeur intérieures pour déterminer les dimensions du fond de la jardinière. Découpez le fond en suivant ces dimensions à l'aide d'une scie. Mettez ce panneau dans la jardinière. Fixez le fond aux parois de la jardinière à l'aide d'une perceuse et de vis en acier galvanisé que vous faites passer à travers les parois [4] . Souvenez-vous que cela est uniquement nécessaire dans le cas où vous placiez la jardinière sur un support. 4 Percez des trous d'évacuation dans le fond de la jardinière. Retournez la jardinière que vous venez d'assembler et faites quatre ou cinq trous d'évacuation dans le fond à l'aide de votre perceuse. Ces trous sont très importants, car la plupart des plantes développent des infections si leurs racines deviennent saturées en restant trop longtemps dans de la terre très humide. Si vous avez construit une jardinière beaucoup plus grande, vous devriez ajouter quelques trous d'évacuation supplémentaires. Une fois encore, si vous projetez de placer votre jardinière sur de la terre, ce n'est pas nécessaire. Mettez simplement du carton plat au fond. Publicité 1Posez un film en nylon ou en vinyle à l'intérieur de la jardinière. Cela protègera le bois de la jardinière. Découpez le film pour qu'il fasse la même taille que le fond de la jardinière. Posez-le au fond et clouez-le en place. N'oubliez pas de percer des trous d'évacuation dans le film au même niveau que ceux percés dans le bois [5] . 2Poncez les surfaces rugueuses. Cela donnera une finition plus jolie à la jardinière, mais ce n'est pas indispensable. Prenez une ponceuse ou du papier de verre et passez-le sur les bords et les angles de la jardinière. Poncez les parois pour éliminer d'éventuelles échardes [6] . 3 Peignez, lasurez ou passez un apprêt sur le bois de la jardinière. Choisissez de la peinture assortie à votre jardin ou au décor intérieur de votre maison ou bien lasurez le bois pour faire ressortir ses couleurs naturelles. Vous pouvez également choisir de laisser votre bois tel quel, car le bois de cèdre est déjà très beau. Ne traitez pas l'intérieur de la jardinière, car cela peut contaminer la terre et vos plantes. Mettez plutôt un film plastique dans lequel vous faites des trous afin de protéger le bois. 4Ajoutez une couche fine de graviers puis ajoutez du compost ou du terreau. Les graviers aideront à irriguer la jardinière. Le type de terreau ou de compost à utiliser dépend des espèces de plantes ou de fleurs que vous voulez planter dans votre jardinière [7] . 5Ajoutez les fleurs, les plantes ou les graines que vous voulez cultiver. N'oubliez pas d'arroser ! Pour trouver de l'inspiration quant aux espèces de fleurs et de plantes que vous pouvez mettre dans une jardinière, cliquez sur ce lien. 6Profitez bien de votre jardinière toute neuve ! Publicité Conseils Vous voudrez peut-être ajouter des supports pour renforcer votre jardinière. Des baguettes de bois carrées de la même hauteur que votre jardinière et d'une largeur de 2,5 cm seront parfaites. Vous pouvez suivre ce tutoriel en réduisant simplement les dimensions du bois pour faire une petite jardinière à mettre sur un rebord de fenêtre. Publicité Avertissements Comme toujours, lorsque vous utilisez des outils, n'oubliez pas de vous protéger les yeux et les mains correctement. Publicité Éléments nécessaires Quatre planches de bois. Ici, nous avons utilisé du bois de 5 cm d'épaisseur sur 23 cm de hauteur deux planches de 120 cm et deux de 60 cm de long Un panneau de bois aux dimensions du fond de la jardinière Une perceuse ou un tournevis et des vis en acier galvanisé Un film en nylon ou en vinyle Des petits clous et un marteau Du terreau Des plantes ou des graines À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 56 537 fois. Cet article vous a-t-il été utile ?
Dansune maison NaturaDome pour vivre comme un Hobbit. Car cette demeure originale semi-enterrée laisse apparaître une entrée semi-circulaire alors que le reste de la construction est Rénovation de fenêtre fabriquer et installer un châssis fixe en acier Publié le 07/05/2019 - Modifié le 22/05/2019 Remplacer le simple vitrage d’une fenêtre fixe par un double vitrage n’a rien d’évident. Le plus logique consiste à fabriquer un nouveau châssis, opération réalisée ici avec des profilés en acier, et à le fixer dans le dormant existant, quand celui-ci est suffisamment en bon état pour être conservé. Matériel nécessaire Mètre Équerre Couteau à démastiquer Scie à métaux Marteau Pointeau Perceuse Serre-joints Pistolet-seringue à cartouches de mastic Brosse à réchampir Meuleuse Ø 125 mm Poste à souder MMA Inverter… Double vitrage de 4/12/4 mm Fer en T de 30 x 30 x 4 mm Baguettes de soudure sur acier Ø 2 mm Mastic polyuréthane Mastic-silicone Cales biseautées Vis Peinture antirouille Difficulté 3/4 Coût environ 120 € double vitrage de 1340 x 880 mm Temps 1 week-end dépose comprise Le plus souvent ancien, le châssis d’une fenêtre à simple vitrage est à peine plus isolant que ce dernier. Dans ces conditions, pour profiter d'une bonne isolation thermique et acoustique et réaliser des économies d'énergie, la meilleure solution est de remplacer l'ancien châssis par un modèle isolant châssis en bois, en PVC ou en alu ou, comme ici, de concevoir un châssis sur mesure capable d’accueillir un double vitrage. Pour le vitrage, il est possible d'opter pour un double vitrage standard composé de deux vitres entre lesquelles de l'air ou du gaz argon est injecté, un double vitrage phonique pour une isolation acoustique renforcée ou un vitrage feuilleté anti-effraction. Quel que soit le modèle choisi, le verre s’achète chez un miroitier tandis que le châssis résulte d’une fabrication maison. Une menuiserie PVC qui possèdes des performances thermiques plus intéressante qu'une menuiserie en bois est exclue, puisqu'un particulier ne peut ni acheter du PVC à la coupe, ni l’assembler lui-même. Le choix du bois ou du métal dépend des affinités que l’on a pour le façonnage de l’un ou de l’autre matériau. Pour un habitué du travail du bois, aucun problème pour usiner le matériau dans la masse un feuillu de préférence. En premier lieu, il faut le débiter pour obtenir les éléments qui composeront le châssis montants et traverses. Même chose pour feuillurer ces pièces en vue d’accueillir un double vitrage de 20 mm d’épaisseur 4/12/4. Les débits s’effectuent avec une scie à ruban ; les usinages, très précis, avec une combinée à bois ou une défonceuse montée sous un plateau spécial table de fraisage d’établi pliant. Celui qui n’a ni les compétences ni le matériel pour effectuer des travaux de menuiserie peut confier ces opérations à un menuisier, puis assembler les éléments lui-même… Mais le coût de ce façonnage risque de majorer considérablement le prix de revient de l’ensemble. Créer un châssis en acier l'option retenue Le métal – en l’occurrence l’acier – ne présente aucune des contraintes du bois ses profilés n’ont plus qu’à être coupés et soudés pour former le châssis accueillant le vitrage. Ces opérations sont réalisables assez simplement et avec un outillage bon marché. Vu leur solidité, les profilés sont en outre de section bien inférieure à celle du bois. Exemple des profilés en T de 30 x 30 mm, plus indiqués que des cornières pour s’insérer dans un bâti d’origine, encore sain. Ce montage vissé est en effet facilité par les ailes externes des profilés qui permettent au nouveau châssis de venir s’aligner sur celui d’origine. Les ailes internes et l’âme des profilés offrant des surfaces d’appui au double vitrage collé. Comment organiser les travaux ? Une baie donnant sur l’extérieur voirie notamment ne peut rester longtemps sans sa menuiserie, à moins de l’occulter avec un panneau quelconque. Mais cette solution est loin d’être idéale. Il est préférable de commencer par relever les cotes afin de commander le double vitrage. Les quelques jours de délai sont mis à profit pour fabriquer le châssis. Une fois percé et peint, il pourra rejoindre son emplacement, après dépose du vitrage d’origine. Bien évidemment, toute préfabrication implique au départ de relever les cotes de façon correcte en incluant un jeu de 2 mm autour du châssis et de 5 mm autour du vitrage. En cas d’inadéquation en effet, ce dernier ne peut pas être échangé. Dépose de l'ancien vitrage Vu du sol, le bâti d’origine, en bois, présente encore assez bien. Mais de près, le dormant affiche des signes de vieillissement qui ne trompent pas sa peinture a tendance à se craqueler, le mastic a disparu à certains endroits. Comme le bâti d’origine doit rester en place, les pièces d’ouvrage fragilisées seront changées. Le simple vitrage est maintenu dans la feuillure du bâti par des parcloses clouées. Après avoir repéré l’endroit où elles rejoignent le bâti, faire levier avec la lame d’un couteau rigide. Nettoyer la feuillure des dernières traces de mastic. Utiliser un couteau à démastiquer ou un découpeur-ponceur. Dans les deux cas, veiller à ne pas creuser le bois. Découpe et assemblage des profilés en acier Reporter la largeur ou hauteur sur le profilé en T et le retailler à la cote. Tracer ensuite la coupe à l’équerre pour repérer la portion d’aile à supprimer. Couper l’âme transversalement. Pour plus de commodité, brider si possible le profilé dans un étau afin de couper plus facilement l’aile dans sa longueur. Utiliser une scie à métaux. Contrôler la coupe selon les cotes relevées en largeur, en haut des feuillures ou de parclose à parclose. Ici 884 mm comprenant un jeu de 2 mm de part et d’autre. À mesure du façonnage des profilés, il est préférable de les repérer, en utilisant des initiales BG bas à gauche, BD bas à droite. Puis, chanfreiner les découpes à la meuleuse. Brider les profilés deux à deux dans des étaux d’angle ou avec des serre-joints contre une équerre. Régler le poste à souder MMA Inverter. Puis pointer les profilés d’abord du côté extérieur. Réaliser le soudage des ailes sur leur face arrière. Les cordons sont réalisés directement, sans pointage. Répéter ces opérations sur les deux autres profilés, puis réunir les deux paires. Côté extérieur du châssis, le meulage des cordons de soudure n’a qu’une finalité esthétique. Côté intérieur en revanche, cette opération doit permettre aux profilés de plaquer correctement contre le cadre en bois. Mais vu la difficulté de rectifier des cordons à l’intérieur du cadre à la meuleuse, aucune soudure n’est prévue à cet endroit. Pose du nouveau châssis Avec des cotes, des découpes et des soudures correctes, il ne devrait pas y avoir de problème pour intégrer le nouveau châssis dans le dormant existant… Mais avant de percer et de peindre le châssis, le présenter à son emplacement. Tous les 30 cm, prépercer des avant-trous Ø 5 mm nécessaires aux vis. Les percer en série. Fraiser ensuite les avant-trous. Passer l’antirouille sur le châssis. Puis, après séchage, déposer un cordon de mastic PU polyuréthane sur le pourtour intérieur du châssis. Déposer un second cordon du même mastic sur le bâti d’origine, au-dessus de sa feuillure périphérique. On n’est jamais trop prévoyant vis-à -vis des infiltrations… Présenter le châssis, en biais depuis l’extérieur, dans son emplacement. Visser le châssis sur le bâti d’origine en commençant par le bas puis le haut. Vérifier l’aplomb avant de visser les côtés. Fixation du double vitrage Déposer un cordon de mastic-silicone sur l’aile interne des profilés du châssis. Un cordon assez fin est suffisant, mais il doit être continu pour faire barrage à l’eau ruisselant sur le vitrage. Disposer deux cales biseautées sur la traverse basse du châssis. Centrer le vitrage par rapport au châssis. Ajouter d’autres cales latéralement et terminer par la partie haute. Après 24 h, retirer les cales. Tailler de nouvelles parcloses dans des moulures assez larges pour recouvrir les feuillures du châssis et le pourtour du double vitrage. Avant de peindre l’ensemble à la brosse à rechampir, protéger le pourtour du vitrage au ras des parcloses et le pourtour extérieur du bâti d’origine avec de l’adhésif de masquage. Texte Hervé Lhuissier Photo Claudie Petitjean Matérielet outils. Pour fabriquer votre cabane de jardin pour enfants, il vous faudra : Montants de récupération de palette pour la structure. Lattes de palette pour le toit. Lattes de palettes ou lames de terrasse pour les murs. Feutre bitumé pour étanchéité du toit. Tubes PVC 10mm pour appuis des pieds.IDmaison Bricolage Fiches Bricolage Bois Menuiseries intérieures Survitrage ◀Article précédentArticle suivant▶ Un survitrage est une solution intéressante pour améliorer à moindre frais l’isolation thermique ou phonique d’une fenêtre existante. survitrage Obtenez gratuitement des devis ! ZoomLe principe est simple. Il s'agit d'un cadre en PVC ou en aluminium dans lequel est insérée une vitre de 4 à 6 mm qui recouvre la totalité de la surface vitrée Photo 1. Les professionnels de l'isolation proposent un produit fini fabriqué sur mesure qu'ils facturent pose comprise. Cependant, une autre solution, peu connue, existe. Elle est à la portée de tout amateur qui veut effectuer lui-même ce genre de travail. Par l'intermédiaire de revendeurs en profilés aluminium, la société Technal propose aux particuliers tout ce qui est nécessaire à la fabrication de l'encadrement d'un survitrage. La vitre est l'élément essentiel du survitrage et va déterminer l'achat du profilé. Avant de la choisir, vous devez vous assurer de la solidité de la menuiserie qui va la supporter et surtout de la rigidité des paumelles de votre fenêtre. Un verre de 6 mm d'épaisseur assure une bonne isolation phonique. Un verre de 4 mm d'épaisseur suffit en général pour une bonne isolation thermique. Cette vitre peut aussi être issue d'un procédé de fabrication spécial destiné à améliorer ses propriétés d'isolation thermique ou phonique. Les propriétés particulières de vitrage à traitement spécial permettent, pour un poids moindre, d'offrir des performances d'isolation accrues moyennant un surcoût de 30 % par rapport à un vitrage normal selon le fabricant Saint-Gobain. survitrage Obtenez gratuitement des devis ! 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La promesse d’oeufs ultra-frais pour le brunch du dimanche et d’un moyen simple de réduire ses déchets alimentaires séduit elles sont capables d’éliminer jusqu’à 150 kg de déchets par an et les enfants sont ravis ! Pour accueillir ce nouvel animal de compagnie », il est par contre nécessaire de leur créer un abri. Nous vous proposons le plan d’un poulailler pour 4 à 6 poules à construire soi-même dans votre jardin. Haut sur pattes, il a été conçu pour le confort de l’animal et de son propriétaire ouverture latérale pour récupérer les oeufs facilement, double paroi pour abriter les locataires des intempéries et grande porte à l’arrière pour faciliter le nettoyage ! Le plan du poulailler Le poulailler tient globalement dans un carré de 1,50m de côté à installer de préférence dans un emplacement semi-ombragé et surtout à l’abri du vent. De petite surface 2,25m2 et d’une hauteur inférieure à 1,80m, il ne nécessite pas l’obtention d’un permis. Vous pouvez également prévoir de clôturer une portion du terrain attenante au poulailler pour servir d’enclos aux poules. Il est possible de faire une version avec terrasse, à l’avant, en décalant les poteaux avant de 40 cm. Version avec une terrasse à l’avant et du bois de récupération peint avec des restes de peintures Le matériel nécessaire pour construire votre poulailler Pour réaliser le poulailler sur pilotis, il vous faut 4 supports métalliques pour poteau de 9×9 cm2 poteaux de 9 x 9 x 180 cm et 2 de 9 x 9 x 150 cm15 tasseaux d’environ 60 x 40 x 300 mm pour la structure lambourdes du plancher, chevrons du toit, montants horizontaux et verticaux du poulailler1 gros tasseau d’environ 80 x 60 x 300 mm pour les panes visserie inox Ø8mm 150mm et 80mm2,5m2 de bardeau bitumeux en rouleaude quoi fabriquer les ouvertures planches de bois, fenêtres, tasseaux et plexiglass selon votre souhait ainsi que la quincaillerie nécessaire charnières, poignée et verrou pour les portes10,5m2 de panneaux d’OSB extérieur5,5 m2 de bardage extérieurbâche plastique Attention, la liste du matériel ne comprend pas l’aménagement intérieur ni le traitement du bois, peintures, huiles ou vernis Outils perceuse – visseusescie à bois, scie sauteuse ou scie à ongletrapporteur d’angle optionnelmarteau Quel bois utiliser pour construire mon poulailler ?Privilégiez un bois adapté à l’extérieur comme du bois autoclave, classe 3 ou 4 qui a subi un traitement à la chaleur sous vide ou sous pression pour le rendre plus bon choix peut être du Douglas, un bois qui durcit en vieillissant et est très résistant aux attaques de champignons ou insectes xylophages. Naturellement classe 3, il n’a pas forcément besoin de subir un traitement autoclave et est adapté pour un usage extérieur hors contact avec le sol. Comment construire votre poulailler sur pilotis Etape 1 mettre en place les pilotis Pour accueillir votre poulailler, il vous faut un carré d’environ 1,50m de côté. Matérialisez l’espace au sol idéalement, marquez les 4 angles avec un bâton et tendez une ficelle entre chaque angle. Plantez aux 4 coins les supports pour poteau à enfoncer. Insérez dans chaque support les 4 poteaux qui vont faire office de piliers pour le poulailler. Utilisez ceux de 150 cm pour l’avant et ceux de 180 pour l’arrière. On va ensuite couper les poteaux aux bonnes dimensions. Découpez le haut des poteaux en biseau pour pouvoir poser les panes sablières et faitières. Si vous respectez les mêmes dimensions que celles indiquées dans ce tutoriel, vous devrez reporter un angle de 13,5°. Si vous avez d’autres dimensions ou pas de rapporteur d’angle sous la main, positionnez simplement un chevron sur le côté avec le bon angle et marquez le bas avec un crayon à papier. Etape 2 construire la structure du poulailler Coupez les tasseaux 60 x 40 aux bonnes dimensions pour les insérer horizontalement entre les poteaux comme sur le schéma ci-dessus. Fixez-les avec deux grandes vis inox sur les côtés. Fixez 4 tasseaux supplémentaires en guise de lambourdes pour le plancher. Recouvrez l’ensemble avec des planches d’OSB, fixées par le dessus à l’aide de vis inox. Pour faciliter le nettoyage de votre poulailler, vous pouvez peindre le plancher avec une peinture spéciale sol. Enfin, prévoyez l’encadrement des ouvertures en ajoutant des montants verticaux et horizontaux au niveau des futures portes ou fenêtres il est possible d’adapter la taille à votre convenance. Exemples pour la porte latérale au niveau des pondoirs et la porte arrière Etape 3 poser les pannes et les chevrons du toit Posez deux gros tasseaux horizontaux en haut des piliers réalisés à l’étape 1 en guide de panes faitières et sablières. On va ensuite poser 5 chevrons entre ces deux pannes pour soutenir le toit. Toit en cours de construction. Pensez à protéger d’une bâche tant que le revêtement n’a pas été posé si jamais la météo n’est pas clémente. Etape 4 réaliser l’aménagement intérieur Avant de finir le toit, il est préférable de réaliser l’aménagement intérieur. Dans le poulailler présenté ici, nous avons réalisé un placage en OSB avec un pare-vapeur en bâche plastique agrafé sur la face externe. Pensez à laisser libre l’emplacement des ouvertures. Pour le confort des poules, deux pondoirs en bois ont été réalisés sur le côté à l’emplacement de la porte latérale de la façade droite et un perchoir a été fixé vers l’arrière du poulailler. Etape 5 terminer la couverture Une fois l’aménagement intérieur posé, fixez les planches d’OSB pour le toit et recouvrez le tout avec un rouleau de bardeau bitumé pour assurer l’étanchéité. Fixez le bardeau avec des vis inox et des rondelles. Etape 6 poser les portes et fenêtres Découpez des planches de bois à la dimension des ouvertures en prévoyant une marge de Fixez ces portes à l’aide de charnières sur les montants prévus. Ajoutez un verrou pour garantir une fermeture correcte. Si vous avez prévu des fenêtres additionnels, c’est également le moment de les fixer aux montants. Exemple d’insertion d’une fenêtre récupérée en bois. Etape 7 barder l’extérieur Fixez le bardage extérieur en vous appuyant sur les montants de la structure. Selon le bois utilisé pour le bardage, une protection via une huile, un vernis ou une peinture peut être nécessaire pour protéger le poulailler. Ici, le poulailler a été bardé avec du bois de récup qui a été peint ensuite. Une fois votre poulailler prêt, il ne vous reste plus qu’à adopter vos futures poulettes. N’oubliez pas que les poules sont des animaux sociaux et n’aiment pas vivre seul prévoyez au moins deux locatairespour votre poulailler. Plus d’idées pour votre jardin Nos tutoriels jardinageFabriquer une clôture en boisConstruire son propre terrain de pétanqueEclairer le jardin avec des lampes solaires en palette To9a3.
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